Les 11 choses incontournables à faire à Bali

Sur la côte nord-est, entre la pente noire du Mont Agung et la mer de Lombok, Amed et Tulamben enchaînent sept villages de pêcheurs aux plages de sable volcanique gris-noir où s'alignent les jukungs colorés.

Le mythe local s'appelle USAT Liberty : un cargo US torpillé en 1942 par le sous-marin japonais I-166 et que l'éruption du Mont Agung en 1963 a repoussé dans la mer, où il repose désormais entre 3 et 29 m de fond, à 30 m du bord. C'est l'une des seules épaves au monde accessible en plongée et en snorkeling depuis la plage — pas de bateau, pas de mise à l'eau, juste un saut dans les galets noirs.

On y croise des bancs serrés de carangues à gros œil, des poissons-pierres, des nudibranches, et le matin tôt, parfois un Mola Mola en saison fraîche.

C'est aussi le contrepoint du sud touristique : pas d'embouteillage, pas de Gojek, juste des warungs locaux à 35 k le nasi campur.

Sidemen, c'est ce qu'Ubud était avant Eat Pray Love : une vallée à 30 km à l'est, encadrée par le Mont Agung d'un côté et la rivière Unda de l'autre, où l'agriculture en terrasses suit toujours le rythme du subak millénaire.

On y vient pour la marche dans les rizières en pente raide, pour la production locale d'arak (eau-de-vie de palme) et d'endek (tissage traditionnel à motifs ikat), et pour des lodges à flanc de colline qui louent 600 k à 1,5 M IDR la nuit avec petit-déjeuner et vue sur Agung. Aucun centre commercial, aucune chaîne, aucun Starbucks — la nuit, on entend les grenouilles et le gamelan d'un temple voisin.

C'est l'antidote parfait au sud surchargé, à 1 h 30 de route d'Ubud, et la base idéale pour rayonner sur Besakih, Tirta Gangga et Tulamben sans la foule.

À Ubud, le matin s'ouvre toujours par l'odeur de l'encens posé sur les canang sari devant chaque échoppe — la ville respire à la vitesse d'un gamelan.

Capitale culturelle de Bali nichée à 600 m d'altitude dans les rizières du régent de Gianyar, Ubud est devenue célèbre dès les années 1930 grâce au peintre Walter Spies et à l'artisanat des villages de Mas (bois), Celuk (argent) et Batuan (peinture).

On y vient marcher la Campuhan Ridge au lever du soleil, observer les macaques à crête noire dans la forêt sacrée Mandala Suci Wenara Wana (700 individus, ouverte de 9 h à 18 h, entrée 100 k IDR en semaine), suivre un cours de cuisine ou une session de gamelan au Palais royal Puri Saren.

C'est l'unique base qui permet de tout faire à scooter en 30 minutes : Tegallalang, Tirta Empul, Goa Gajah, Tegenungan.

À marée basse, vous traversez la flaque salée et vous touchez le pied du rocher : c'est tout l'intérêt de Tanah Lot — un temple posé sur un îlot que la mer encercle dès la marée montante.

Fondé selon la tradition par le sage javanais Dang Hyang Nirartha au XVIᵉ siècle, c'est l'un des sept temples de mer (pura segara) qui forment la ceinture spirituelle de Bali, gardienne contre les esprits de l'océan. Le rocher s'est tellement érodé qu'un programme japonais des années 1980 a reconstruit plus d'un tiers de sa base en béton imitation pierre — le résultat est invisible mais explique pourquoi Tanah Lot tient encore debout.

On vient pour la silhouette au coucher du soleil, pour bénir son front à la source douce qui sort sous le rocher, et pour les serpents de mer noir et blanc gardés dans une grotte voisine (pourboire 20 k IDR).

Avec plus de 500 000 visiteurs annuels, c'est l'icône photo de Bali — à condition d'y arriver bien avant le bus de 17 h.

Uluwatu, c'est d'abord le vide : 70 m de falaise de calcaire qui plongent dans l'océan Indien, et là-haut un temple de pierre noire dressé face au soleil couchant.

Édifié au XIᵉ siècle par le sage Empu Kuturan puis enrichi au XVIᵉ par Dang Hyang Nirartha, Pura Luhur Uluwatu est l'un des neuf temples directionnels (kayangan jagad) qui protègent l'île, dédié à Sang Hyang Widhi sous sa forme Rudra. La star locale, ce sont les macaques à longue queue : des études primatologiques ont prouvé qu'ils pratiquent le troc — ils volent lunettes, téléphones et tongs pour les échanger contre de la nourriture auprès des gardiens du temple.

La cerise sur la falaise : le Kecak fire dance, performance quotidienne à 18 h, 70 chanteurs torse nu qui forment un cercle vivant autour d'un brasier en mimant le Ramayana.

Aucun autre temple de Bali ne combine ce niveau de mise en scène géologique, culturelle et chorégraphique.

Au pied du Mont Agung (3 142 m), accrochés à 1 000 m d'altitude, 23 temples imbriqués sur six terrasses noires forment le Pura Besakih — le temple le plus grand, le plus ancien et le plus sacré de l'hindouisme balinais.

Les fondations mégalithiques pourraient avoir 2 000 ans, le culte hindou y est documenté depuis 1284 et la dynastie Gelgel y a installé le temple d'État au XVᵉ siècle. Pendant l'éruption de 1963 qui fit plus de 1 000 morts, la lave s'est arrêtée à quelques mètres du sanctuaire principal Pura Penataran Agung — fait que les Balinais lisent comme une protection divine.

On y vient pour le trône de lotus (Padmasana) du XVIIᵉ, pour les processions silencieuses des prêtres pemangku, et pour la perspective vertigineuse sur Agung quand les nuages se lèvent.

Authority Besakih a en 2023 inauguré un nouveau parvis et un système de navettes électriques qui a éradiqué l'ancien racket des « guides » imposés.

Quand on descend la route serpentine depuis Pacung, le vert tendre des rizières en escalier de Jatiluwih s'ouvre sur 600 hectares — c'est l'image-mère de Bali, sans selfie-stick.

Inscrit en 2012 au patrimoine mondial UNESCO dans le bien « Paysage culturel de la province de Bali : le système subak en tant que manifestation de la philosophie Tri Hita Karana », Jatiluwih est la vitrine du système d'irrigation collectif balinais qui date du IXᵉ siècle et qui couvre près de 20 000 ha sur toute l'île — 1 559 subaks coopératifs gérés par 50 à 400 paysans chacun. La philosophie Tri Hita Karana relie l'homme, la nature et le divin via les pura ulun danu (temples des lacs) et la régulation collective de l'eau.

Sur place : quatre boucles de marche balisées de 1 à 5 km, des warungs perchés au-dessus des terrasses (essayez le nasi merah, riz rouge local) et un calme inégalé.

À 3 h 30 du matin, la lampe frontale allumée, vous attaquez les 1 717 m du Gunung Batur sur un sentier de pouzzolane noire qui sent encore le souffre.

C'est un strato-volcan actif, dernière éruption en 2000, niché dans une double caldeira formée il y a 29 000 puis 20 000 ans, et inscrit depuis 2012 au Global Geoparks Network de l'UNESCO.

En haut, le lever de soleil illumine d'abord le Mont Agung en face, puis le lac Batur en contrebas, puis le mont Rinjani de Lombok à l'horizon — un quart d'heure de magie pure. La descente passe par les fumerolles vivantes où le guide fait cuire vos œufs à la vapeur volcanique.

Le sommet est obligatoirement gardé par la HPPGB (association des guides locaux de Kintamani) : impossible de monter sans guide officiel depuis le tour de vis de 2024, des checkpoints jalonnent le sentier.

Nusa Penida — littéralement « l'île des prêtres » en balinais — c'est Bali version Jurassic Park : 203 km² de falaises de calcaire qui tombent dans une mer turquoise, des plages auxquelles on accède par 400 marches taillées dans la roche, et 65 800 habitants qui parlent un dialecte balinais distinct.

La célèbre Kelingking Beach a la forme d'un Tyrannosaure penché sur l'eau, vue depuis un belvédère à 200 m au-dessus du sable ; Diamond Beach et Atuh Beach se partagent la pointe sud-est avec leurs aiguilles rocheuses ; Broken Beach (Pasih Uug) forme une arche naturelle ouverte sur l'océan ; sous l'eau, Manta Point et Crystal Bay (1 419 ha de corail) garantissent la rencontre avec les raies manta toute l'année.

C'est aussi un sanctuaire ornithologique : le programme de réintroduction du Bali starling y est passé de moins de 10 individus en 2005 à plus de 100 dès 2009.

À 15 minutes au nord d'Ubud, la vallée de Ceking creuse un amphithéâtre de rizières en terrasses cousues par le système subak depuis le IXᵉ siècle : c'est Tegallalang, la rizière instagram de Bali.

Plus petite que Jatiluwih mais plus dramatique en relief, elle a vu pousser ces dernières années une nuée de Bali Swings (balançoires géantes au-dessus du vide), de « nids d'amour » photo et de cafés-balcons. La rizière est encore exploitée par les paysans : on les croise pieds nus dans l'eau au lever du jour, et certains acceptent un pourboire de 10-20 k IDR pour traverser leur parcelle.

C'est l'endroit pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller jusqu'à Jatiluwih mais qui veulent leur photo de carte postale — à condition de l'aborder à la bonne heure.

À Tampaksiring, une source naturelle remonte du sol à 18 °C dans deux bassins rectangulaires de pierre noire alimentant 30 spouts (becs d'eau) — c'est Pura Tirta Empul, fondé en 962 sous la dynastie Warmadewa et dédié à Vishnou.

Les Balinais y pratiquent le rituel de purification melukat : on entre dans l'eau, on s'incline trois fois sous chaque jet en suivant un ordre précis (de gauche à droite, en sautant le 27ᵉ et le 28ᵉ qui sont réservés aux rites funéraires). Au-delà de l'expérience spirituelle ouverte aux étrangers, le complexe se déploie en trois cours — jaba pisan, jaba tengah, jeroan — typiques de l'architecture balinaise classique.

Une enquête locale de 2017 a relevé une contamination bactérienne (E. coli) à certains spouts : la baignade reste autorisée mais évitez d'avaler.