Guide de voyage Ouzbékistan : itinéraire, villes, conseils

On débouche sur la place et trois façades de mosaïques turquoise vous tombent dessus, hautes de 35 mètres, alignées en U comme une chambre d'écho. Cœur monumental de Samarcande, le Registan rassemble trois médersas timourides : Ulugh Beg (1420), Cher-Dor (1636) et Tilla-Qari (1660). Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001, l'ensemble se visite en 2h, médersas comprises, avec leurs cours intérieures, leurs cellules d'étudiants et la mosquée dorée à la feuille de Tilla-Qari. C'est le clou architectural absolu du voyage, plus impressionnant en volume que tout ce que vous verrez ensuite à Boukhara ou Khiva.

Le minaret surgit au bout de la ruelle, brique sur brique, et l'on comprend pourquoi Gengis Khan aurait reculé devant lui en 1220. Pivot spirituel de la Boukhara médiévale, le complexe Po-i-Kalyan aligne le minaret Kalyan (45,6 m, achevé en 1127), la mosquée Kalyan ouverte sur une cour de 130 m de long, et la médersa Mir-i-Arab encore en activité avec ses 250 étudiants. Inscrit à l'UNESCO depuis 1993, l'ensemble se parcourt en 1h30, photo obligatoire depuis le toit-terrasse de la médersa Amir Alim Khan voisine. Plus chargé d'histoire et de spiritualité que le Registan, plus intime aussi.

On franchit la porte ouest, et 37,5 hectares de pisé doré s'ouvrent comme un décor de théâtre figé au XIXe siècle. Citadelle intra-muros ceinturée de remparts de 10 mètres, Itchan Kala concentre une cinquantaine de monuments : palais Tach Khaouli, minaret Islam Khodja, médersas et caravansérails préservés comme un musée à ciel ouvert. Premier site ouzbek inscrit à l'UNESCO en 1990, la cité se parcourt en une journée pleine, billet combiné en main. Plus compacte et plus homogène que Boukhara, Itchan Kala donne la sensation rare de marcher dans une ville médiévale entière.

On gravit quelques marches, on lève les yeux et l'avenue funéraire vous happe : 11 mausolées alignés en enfilade, façades couvertes de céramiques bleu cobalt et turquoise. La nécropole abrite une vingtaine de tombeaux des XIVe et XVe siècles, tous parents ou compagnons de Tamerlan. Lieu de pèlerinage chiite vivant, c'est l'un des ensembles de faïence les plus virtuoses du monde islamique, classé UNESCO avec Samarcande en 2001. La visite dure 1h, à monter doucement jusqu'au mausolée du Cousin du Prophète tout au fond. Plus petit que le Registan, infiniment plus délicat dans le détail.

Le dôme cannelé bleu turquoise se voit à un kilomètre, posé sur un tambour cylindrique comme un melon géant. Tombeau de Tamerlan (mort en 1405) et de plusieurs Timourides dont l'astronome Ulugh Beg, le Gour Emir culmine à 32 m de haut. L'intérieur, doré à la feuille au plafond et aux murs, a inspiré les architectes du Taj Mahal au siècle suivant. Visite courte (30 minutes) mais visite essentielle pour comprendre le ressort esthétique du voyage. Plus modeste en taille que le Registan, mais d'une intensité ornementale rare.

Le portail principal vous écrase à 35 mètres de haut, démesuré, marqué de fissures qui racontent six siècles d'histoire. Géante du XVe siècle commandée par Tamerlan au retour de sa campagne en Inde, Bibi-Khanym fut la plus grande mosquée du monde islamique à son achèvement en 1404. La cour intérieure mesure 167 m sur 109 m, et un lutrin de marbre sous lequel les femmes passaient pour favoriser la fertilité trône au centre. Site partiellement reconstruit à l'époque soviétique, ce qui se voit, mais l'effet de masse reste saisissant. Plus brut et moins parfait que le Registan, mais singulier.

Les remparts de pisé montent à 20 mètres, ocres et craquelés, percés d'une porte unique encadrée de deux tours rondes. Citadelle occupée du Ve au XXe siècle, l'Ark fut la résidence des émirs de Boukhara jusqu'à la conquête bolchévique de 1920. Les 80 % du complexe ont été détruits à cette occasion, mais subsistent la mosquée Djouma, la salle du trône et plusieurs musées (histoire, calligraphie, monnaie). La visite dure 1h30, montée sur les remparts comprise. Plus militaire que les ensembles religieux, l'Ark donne la mesure du pouvoir civil ouzbek d'avant la Russie.

Un cube de briques de 10 mètres de côté, posé sur l'herbe d'un parc, et la lumière fait apparaître des motifs géométriques en relief comme une dentelle. Joyau de l'architecture iranienne du IXe siècle (entre 892 et 943), ce mausolée est l'un des plus anciens monuments islamiques d'Asie centrale, miraculeusement préservé car enterré sous le sable jusqu'au XXe siècle. Inscrit UNESCO avec Boukhara en 1993, il contient le tombeau d'Ismaïl Samani, fondateur de la dynastie samanide. Visite très courte (15 minutes) mais arrêt obligatoire pour mesurer la racine pré-mongole de tout ce qui suit.

Une tour trapue, entièrement bleue, qui semble avoir été coupée net en plein élan : le Kalta-Minor (« petit minaret ») devait monter à 80 mètres et n'en fait que 29. Érigé en 1851 par Mohammed Amin Khan, l'ouvrage fut interrompu par la mort du commanditaire et resta tel quel. Entièrement recouvert de céramique vernissée bleue, turquoise et blanche, c'est l'icône photographique d'Itchan Kala. Pas de visite intérieure, on l'admire depuis l'extérieur en 15 minutes. Plus singulier que les minarets terminés du pays, justement parce qu'il ne l'est pas.

On déambule entre des portails de céramique bleue émergeant d'une plaine ocre, à 80 km au sud de Samarcande. Ville natale de Tamerlan, Shakhrisabz conserve les vestiges monumentaux du palais Ak-Saray (1380) — dont les pylônes du portail atteignaient à l'origine 65 m, 38 m subsistent — du mausolée Dorut Tilavat et de la tombe de Jahongir, fils aîné de Tamerlan. Inscrit à l'UNESCO en 2000 puis sur la liste en péril depuis 2016 après des aménagements urbains contestés, le site se parcourt en une demi-journée. Plus brut et plus rural que Samarcande, avec beaucoup moins de touristes.

Deux minarets élancés encadrent une cour pavée, et la mosquée Hazrat-Imam, reconstruite en 2007, vibre encore d'odeur de bois neuf. Le complexe abrite la médersa Barak Khan (XVIe siècle), le mausolée Kaffal Shashi et surtout le Coran d'Othman, l'un des plus anciens du monde, manuscrit du VIIe siècle taché du sang du calife. La visite dure 1h, à compléter par la place Amir Timur en plein centre, plantée de chênes et statues équestres. Plus moderne et moins photogénique que Samarcande ou Boukhara, mais essentiel pour saisir le Tachkent post-1966.

On descend une rampe de marbre poli sous un toit moderne, et l'arc géant du sextant apparaît, encore enterré dans la roche, parfaitement préservé. Vestige du gigantesque sextant en marbre construit en 1428 par le prince-astronome Ulugh Beg, l'instrument mesura l'année stellaire avec une précision de quelques secondes, soit l'écart le plus faible jamais atteint avant les télescopes. Un petit musée associé retrace les calculs et les cartes du ciel timourides. Visite courte (45 minutes) mais essentielle pour comprendre que Samarcande fut aussi un sommet scientifique mondial, pas seulement une vitrine architecturale.